下班路过巷口的熟食铺博泰配资，那股混着香料与肉香的气息总能勾得人挪不动脚,
中国人对烧鸡的执念，大抵是刻在骨子里的。
逢年过节的餐桌少不得它，下酒追剧的时刻缺不了它，就连出门赶路，拎只真空包装的烧鸡都算得上年节般的犒赏。
全国烧鸡铺子多如牛毛，但真正能称得上\"标杆\"的，翻来覆去就那么几家。
今天就来扒一扒，经过吃货们用嘴投票选出的5个宝地，看看有没有你的家乡。
要说资历最老的，安徽宿州符离集烧鸡得先占个位置。
这鸡的历史能追溯到汉代，楚王刘戊墓里出土的\"符离贡鸡\"鸡骨，就是它祖上风光的证明。
不过现在咱们吃的符离集烧鸡，其实藏着山东师傅的手艺,
百年前传人管再洲迁居此地，结合本地口味改良出了\"管家红曲鸡\"，后来经韩景玉调整13种香料配方，才定下如今的模样。
选鸡只挑本地黑腿麻鸡，这种鸡肌肉紧实水分少，炸前抹层饴糖，入锅炸到金黄透亮，
再放进老汤里猛火卤、文火酥博泰配资，足足四五个小时才算成。
趁热撕一只，肉烂而丝连，骨酥得能嚼出香味，咸香里带着淡淡甜意，难怪1959年能登上国宴台面。
山东德州扒鸡的名气，说是\"家喻户晓\"绝不为过。
这鸡还有个雅致的外号\"鸭浮水\"，成型时两腿盘起、双翅衔于口中，金黄透红的鸡身卧在盘里，确实像只浮在水面的鸭子。
它的讲究藏在细节里：
必须用鲁北特有的大尾花鸡，十周大的童子鸡最佳；16种香料按比例配好入袋，与传承百年的老汤同煮，先大火烧开再小火焖够六八个小时。
1956年全国食品展评会上，它一举拿下\"中华第一鸡\"的称号，从此成了德州的活名片。
吃这鸡根本不用刀，手轻轻一托，骨头往下一坠，肉就完整脱下来了，连软骨都酥得像粉末，配着白粥能多喝两碗。
河南滑县道口镇的烧鸡，早年间就和、金华火腿齐名。
清顺治年间就有了铺子，真正火起来是靠乾隆年间的\"义兴张\"，
创始人张炳偶遇清宫御厨，得了\"要想烧鸡香博泰配资，八料加老汤\"的秘诀，
才有了这流传三百年的美味。
所谓\"八料\"是陈皮、肉桂等八种香料，而老汤才是灵魂，每煮一锅都要加祖上传下的陈汤，
越老越香。道口烧鸡的造型像个元宝，炸好的鸡皮亮得像金箔，吃的时候往盘里一放，轻轻一抖骨肉就分了家。
凉吃更有风味，撕成条拌上少许香油，配河南烙馍卷着吃，满口都是醇厚的香气。
东北的烧鸡江湖里，辽宁沟帮子熏鸡绝对是独一份的存在。
这鸡的出身自带传奇色彩，清光绪年间创始人刘世忠偶遇御厨，得了皇家秘方，又在老中医指点下加了药膳香料，才有了最初的味道。
它和别的烧鸡最大的不同在最后一步：
煮好的鸡刷上香油，放进烧红的锅里，撒上白糖后盖严盖子，两分钟翻一次面，靠那股青烟熏出枣红色泽和独特香气。
刚出锅的熏鸡最好吃，皮弹肉嫩，烟熏味混着香料香，连骨头缝里都浸满滋味，当年火车一过沟帮子站，旅客们准得抢着买两只带走。
最后这位黑马，是山东聊城的堠堌熏鸡。
论历史能追到明朝，据说当年临江侯陈镛犒劳修光岳楼的工匠，怕烧鸡凉了不好吃，就用锯剩的果木熏热，没想到一熏之下香气更浓，就此传下了手艺。
这鸡选的是本地肥母鸡，先卤得入味，再用柏木和果木混合熏烤，红糖撒在热锅里，烟气慢慢渗进肉里，最后刷层香油锁味。
成品表皮紫红发亮，肉质韧而不柴，嚼起来既有卤香又有果木的清甜，配着山东的高粱酒喝，简直是神仙日子。
其实说到底，烧鸡的好吃与否，从来不止是味道的比拼。
那锅传承百年的老汤里，熬着的是手艺人的坚守；每道工序的讲究里，藏着的是地方的风土。
无论是符离集的醇厚、德州的酥烂，还是道口的香浓，吃到嘴里的都是独一份的烟火气。
你的家乡有没有这样藏在街头巷尾的烧鸡高手？
或者你心中的\"烧鸡天花板\"是哪一家？
评论区里聊聊，说不定能攒出一份新的觅食地图。
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